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20 févr. 2023
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6 minutes
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Un dimanche londonien avec JW Anderson, Erdem, Christopher Kane et Nensi Dojaka

Publié le
20 févr. 2023

Nous avons découvert quatre admirables collections à Londres dimanche. Si aucune n'était un chef-d'œuvre, chacune montrait des créateurs aux prises avec leur ADN et le désir de définir leur univers par le biais de la mode de JW Anderson à Nensi Dojaka en passant par Erdem et Christopher Kane.
 
Certains jours, à certaines saisons, il est important de faire confiance aux idées visuelles des designers et non aux explications verbales de leurs collections. Comme ce dimanche à la London Fashion Week.
 

Jw Anderson - Fall-Winter2023 - 2024 - Womenswear - London - © ImaxTree


JW Anderson : Collaboration avec Michael Clark au Roundhouse


 
Un dimanche ensoleillé et animé à Londres. Il s'est ouvert avec la dernière collection de l'enfant terrible de la mode influencée par l'art, JW Anderson, dans une collaboration inédite avec Michael Clark - une méditation visuelle sur la signification du fandom.

Danseur, chorégraphe, cinéaste et vidéaste, Michael Clark s'est déjà associé à des créateurs comme BodyMap, l'artiste de performance Leigh Bowery et les musiciens Wire, Jarvis Cocker et Scritti Politti.
 
L'invitation d'Anderson comportait un dessin de Clark représentant un gros phallus noir. La même image figurait sur les boîtes géantes qui accueillaient les invités au Roundhouse, où se déroulait le spectacle. Ainsi qu'une main géante donnant deux doigts argentés et des boîtes de Coca Cola, où le logo et le slogan ont été réécrits comme suit : "Enjoy God's Disco, is there nightlife after death ?" ("Profitez de la Disco de Dieu, y a-t-il une vie nocturne après la mort ?" en VF)
 
Les mêmes images vues sur les tee-shirts plastifiés de l'ouverture, portés avec des pantalons à ourlets en lambeaux. Plus tard, les mannequins ont enfilé des robes chemise imprimées de sacs Tesco et des robes chemise en t-shirt avec un smiley à l'envers.
 
Le sens de la singularité de la silhouette du designer nord-irlandais se manifeste dans ses hauts tubulaires en faux shearling, dotés de petites poches au niveau du torse, de sorte que les mannequins donnent l'impression d'envelopper leurs propres poitrines.
 
Il a même lancé des tee-shirts blancs, des pulls en laine en lambeaux et des sacs en cuir sur lesquels était écrit Michael Clark en vert. Et il a marié les deux noms dans des chemises de marin breton, marquées du logo ancre JW , sur lesquelles était inscrit le nom Michael Clark également en vert.
 
Mais le cœur du propos est la silhouette allongée de JW Anderson, dont les épaules, les poches et les jambes de pantalon s'avancent comme des triangles isocèles renversés. On la retrouve sur un trench beige et un pantalon de coton couleur prune. Sans oublier ses énormes revers de 18 pouces de large qui se terminent à mi-hauteur du bras.
 
"En septembre de l'année dernière, je regardais les archives de Michael et je me suis dit que je ne pouvais pas regarder les archives de quelqu'un d'autre sans regarder les miennes. J'ai donc pris un élément de chaque collection de ces 15 dernières années et j'ai fusionné les deux archives. Lorsque j'étais à l'université, Michael m'a énormément inspiré. Il s'agit donc de se réconcilier avec le passé, car en fin de compte, le travail d'un designer est une série de rejets de certaines choses", a expliqué Anderson, debout devant le Coca-Cola de Dieu.
 

Erdem - Fall-Winter2023 - 2024 - Womenswear - London - © ImaxTree


Erdem : Fantaisie de femmes déchues


 
Aucun créateur ne représente mieux que Erdem Moralioglu la femme victorienne en détresse. Depuis qu'il a emménagé dans une maison de ville à Bloomsbury, ses collections font de plus en plus référence aux habitants du quartier.
 
Il est passé des grandes dames intellectuelles une saison aux femmes déchues cette saison. Plus précisément, à leurs fantômes, que l'on pouvait entendre divaguer dans un grenier dans la bande sonore d'avant-spectacle au Sadler's Wells.
 
La grande découverte d'Erdem a été que sa nouvelle maison avait auparavant fait partie d'une institution de grande envergure intitulée A Home of Hope for the Restoration of Fallen Women. Quelque 3 216 personnes avaient franchi ses portes, et leurs descendants sont apparus dans la lumière trouble de cette exposition.
 
Et quelle belle collection cela a été, avec les trenchs brodés de jais d'Erdem en jacquard de laine, ou ses vestes serrées de petite maîtresse d'école portées avec une jupe à buste en taffetas métallisé.
 
Il a parachevé la moitié de la collection avec des manches bouffantes en calicot de style clérical, ou des manches chauve-souris en faille. Froufroutant et ondulant sur chaque second look.
 
Ces jours-ci, personne à Londres ne drape aussi bien qu'Erdem, qui a séduit avec des robes en dentelle asymétrique en jaune acide ou en noir. Complexes et captivantes, elles étaient magnifiques.
 
Tout comme les superbes Crombies à fleurs métalliques en fil-coupé, plusieurs robes en faille ivoire incrustées de jade, et l'époustouflant final - des robes en tulle superposées embellies de cristaux qui étaient, en définitive, tout à fait parfaites.
 
"The home of Hope était considérée comme un environnement bienveillant, bien que les archives révèlent une émeute provoquée sur la place par des résidents en état d'ébriété qui n'avaient pas respecté le couvre-feu, ce qui pourrait suggérer le contraire. Peut-être y avait-il aussi un sentiment de révolte festive dans les entrailles de la maison", ruminait Erdem dans ses notes de programme.
 
On pourrait ergoter sur l'obscurité de la mise en scène au Sadler's Wells Theatre. Mais étant donné le passé douteux de bon nombre des femmes déchues, c'était probablement inévitable.
 
L'ambiance était imposante, mais jamais grandiose. Les ourlets étaient souvent en lambeaux, les robes avaient le sens d'un conte personnel grivois. Les vêtements étaient chargés d'histoire, mais jamais rétro, car le courageux sens de la coupe et des proportions d'Erdem les rendait tous très modernes.
 
En un mot, Erdem est ce qui se rapproche le plus de la couture à Londres, grâce à la riche imagination d'un créateur vraiment exceptionnel. Ou devrions-nous dire un couturier à l'accent canadien.
 

Christopher Kane - Fall-Winter2023 - 2024 - Womenswear - London - © ImaxTree


Christopher Kane : La ferme des animaux


 
Des impressions en lycra de cochons et de souris sont les vedettes de la dernière collection de Christopher Kane, présentée sur un plateau obscur dans un espace d'exposition obscur d'une rue secondaire d'Angel Islington.
 
Les animaux se disputent l'espace sur des robes de cocktail et de soirée "bodycon" (soit très près du corps), dans une collection erratique.
 
Celle-ci a commencé bien trop tranquillement - une série de robes, avec des bretelles si rigides qu'elles se dressaient verticalement. Souvent embellies de broderies florales printanières, elles étaient guindées et pourtant pas raffinées.
 
À mi-parcours, Kane a tout à coup retrouvé son élan, en présentant des robes à paillettes et plusieurs looks de femme fatale en dentelle, séduisants et chics. Une combinaison faite de bandes contrastantes de paillettes et de mousseline était vraiment brillante. On pouvait voir que les mannequins étaient les plus heureux du défilé. Dommage qu'il n'y en ait pas plus comme ceux-là.
 

Nensi Dojaka - FNW


 

Nensi Dojaka : une sophistication insolente et semi-transparente


 
Des myriades d'acheteurs s'intéressent à Nensi Dojaka, la lauréate du prix LVMH, qui s'est taillé une place de choix sur les réseaux sociaux. Sa réputation repose sur des vêtements de lingerie chic portables à l'intérieur comme à l'extérieur.
 
Elle présentait dans une salle comble à l'intérieur d'Alva Coachworks, un garage reconverti dans un coin industriel d'Islington. Mais il n'y avait rien d'industriel dans cette collection, moulante et revêche à souhait.
 
Les soutiens-gorge, brassières ou hauts de soutien-gorge sont présents dans presque tous les looks. L'ouverture propose un soutien-gorge sous un top en maille, porté avec des leggings qui s'évasent soudainement aux chevilles en volants de tulle. S'ensuivent toutes sortes de tops, jupes, robes et tuniques en maille qui exposent des membres et des fesses sans fin.
 
Nensi Dojaka a habilement taillé au rasoir des robes cocktails, avec des insertions de gaze et de dentelle, qui finissent toutes bien en haut de la cuisse.
 
Pas de doute, la créatrice comprend et sait comment flatter le corps de la femme. Juste que dans une collection d'hiver on aurait pu faire avec un peu plus de vêtements qui pourraient garder la demoiselle Dojaka au chaud.
 
Pour le final, Nensi Dojaka a fait appel à quelques grandes vedettes des défilés, comme Mariacarla Boscono, dans une somptueuse robe rouge. Ou encore Adut Akech en collants de dentelle noire, justaucorps, soutien-gorge à paillettes et jupe transparente, et Imaan Hamman en soutien-gorge, culotte et jupe à paillettes argentées.
 

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