Zegna: élégance et intégration verticale

Voilà LA griffe masculine qui a su traiter la question: que veulent porter les hommes, en ces temps de post-pandémie ? La réponse: des collections conçues à partir de tissus sur-mesure créés au sein du groupe Zegna, tout spécialement pour la vision d’Alessandro Sartori, et son style aussi détente que couture.

Le créateur – son patronyme signifie "tailleur" en italien – a commencé sa carrière en taillant des costumes au scalpel, avec des formes strictes, linéaires et allongées. Il modèle et sculpte désormais tel un Donatello, ou mieux encore, un Tony Cragg, et conçoit ainsi des pantalons aux jambes ultra larges, avec des coutures sur le devant, ou des doudounes courtes en cuir sable, avec un col montant.

Les looks les plus efficaces étaient souvent les cuirs – comme ce duo de pourpoints extraordinaire, ramassés dans le dos comme une forme sculptée en proie à la corrosion.

Toute la collection s’appuyait sur le concept d’Oasi Zegna, un large territoire de 100 kilomètres carrés situé au pied des Alpes italiennes, propriété de la famille du fondateur, garante de sa préservation. Pour vous donner une idée de ses dimensions, cela représente trente fois Central Park.

Alessandro Sartori est aussi le leader de la pièce masculine phare de l’après-pandémie, la veste-chemise. Chez Zegna, la veste se décline dans un mix des plus belles matières – cachemire, alpaga, mérinos ou maille épaisse. Les coupes sont ergonomiques, avec des manches rallongées et des cols affûtés.

Mais les vestes sont également amples, et sans ouvertures. Les manteaux sont langoureux, avec des épaules souples et des manches élargies. Des vestes de complet présentent des touches couture, avec des manches raccourcies aux coudes. Il y avait même un soupçon de Pierre Cardin dans l’amour que porte le créateur italien aux vestes sans revers.

La palette de couleur est automnale : feuillage, beurre, citron amer ou grège. Mais la nuance clé, c’est un granit urbain.

Alessandro Sartori travaille avec des fabriques prestigieuses, qui appartiennent au groupe – comme Bonotto, Dondi, la Filati Biagioli Modesto, Lanificio Zegna et Tessitura Ubertino – ce qui lui donne accès à de formidables tissus, aux fabuleuses propriétés tactiles.

Pour mettre en valeur toute cette approche, les invités pénétraient dans l’espace du défilé via un tunnel conduisant à une série de chambres à air en verre, à l'intérieur desquelles flottaient des fibres en train de sécher, un processus essentiel dans la production des cachemires Oasi. Ce label est au cœur de l’engagement « en route vers la traçabilité » de Zegna, qui vise à certifier une traçabilité totale des fibres d’ici 2024.

"Chez Zegna, j’ai l’opportunité unique de pouvoir créer des matières, du tissage aux finitions, de mettre au défi nos fabricants, de les pousser à explorer des territoires inconnus. Cela me permet de modeler nos silhouettes à partir du tissu lui-même, en veillant à ce que notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence soit intégré à chaque étape du processus. Le résultat, c’est un vocabulaire global qui est véritablement progressiste", expliquait le créateur Alessandro Sartori dans sa note de programme.

Le PDG Gildo Zegna saluait avec enthousiasme tous ceux qu’il croisait, manifestement amoureux de cette collection. Actualité importante pour son groupe: Thom Browne, la griffe du créateur américain contrôlée par Zegna, vient de remporter la semaine dernière une importante décision de justice, contre Adidas qui accusait ses quatre bandes signature de plagier les trois bandes de la marque allemande.

Interrogé sur son ressenti suite sujet du défilé du jour, Gildo a répondu en un seul mot, et un grand sourire: "Hermès !"

Zegna: élégance et intégration verticale

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